Intoxication D’Orsay z 1938 roku nie jest szyprem, który często krąży, nawet w kręgach entuzjastów vintage. A częściowo z tego powodu dom D’Orsay nie cieszy się taką samą miłością, jak inne klasyczne francuskie domy perfum takie jak Guerlain czy Houbigant. Częściowo jest to spowodowane tym, że D’Orsay nie był tak naprawdę autentyczną francuską marką, ponieważ został założony w 1908 roku przez inwestorów korzystających z nazwiska dawno zmarłego Alfreda Guillame Gabriela. Był to słynny francuski bonapartystyczny dandys noszący tytuł hrabiego D.Orsay. Z drugiej strony większość perfum wytwarzanych przez ten dom była prawdopodobnie działami żyjącymi w cieniu przełomowych wydań marek takich jak Coty czy Chanel.
Technicznie rzecz biorąc, D’Orsay stał się legalnym francuskim domem, kiedy został kupiony przez perfumiarkę Jeanne Louise Guerin, która pomogła firmie zyskać pewną wiarygodność w ciągu pierwszych kilku dekad. Uczyniła z niej prawdziwą rodzinną działalność, która następnie sama komponowała perfumy. Później zatrudniła kuzyna Jacquesa Guerina do projektowania butelek, podczas gdy on również studiował chemię, aby komponować perfumy dla D’Orsay. Ostatecznie uciekli się do outsourcingu perfumiarzy, takich jak ceniony Henri Robert i wytwórców butelek, takich jak Baccarat. Dzięki temu D’Orsay nie różni się od innych wielkich nazwisk w świecie perfum z początku i połowy XX wieku. Następnie zniknęli w tle, gdy nie udało im się naprawdę wyróżnić. Produkcję Intoxication rozpoczęto w przededniu II wojny światowej i był to pudrowo- biały kwiatowy szypr zwykłego porządku z żylastą podstawą z dębowego mchu. Niezaprzeczalnie klasycznym, ale nie na tyle nowatorskim, by się wyróżniać. Ani zupełnie innym od wielu rzeczy wówczas istniejących, aby stać się ikoną jak Chypre de Coty, Guerlain Mitsouko czy Chanel 5. Wydaje mi się, że jest to prekursor późniejszych Eyvan White Shoulders (1945) i Nina Ricci L’Air du Temps (1948) z naciskiem na czyste, białe kwiatowe serce z gorzką podstawą, ale ze wszystkimi szalonymi na punkcie orientalnych i zwierzęcych perfum w tym momencie. To rodzaj konserwatyzmu, jaki ironicznie przedstawiał Intoxication, który tak naprawdę nie wejdzie w modę, dopóki nie zakończy się II wojna światowa.
Intoxication to raczej mydlane i konserwatywne perfumy jak na coś noszącego taką nazwę, ale z lekko zwierzęcym nurtem nałożonym na suchą bazę, jak to było w ówczesnej konwencji. Oznacza to, że może wydawać się nieco trudny dla współczesnych nosów, całkowicie nieprzyzwyczajonych do perfum bez cukru i owoców, ale jest stosunkowo swobodny jak na swój dzień. Początek kompozycji jest dość prosty, kwaśna bergamotka i mandarynka z cytryną i kilkoma ostrymi aldehydami, ale bez mięsistych, złocistych kwiatów, które mogłyby stanąć na drodze cytrusów. Po prostu jest to wyciszony cytrus, który prowadzi prosto do indolowej róży i jaśminu w połączeniu ze sprzecznością mydlanego neroli i koktajlu konwalii i ylang-ylang. Gałka muszkatołowa znajduje się tuż przy krawędzi, aby zachować pikantność, zanim całość wyschnie do pudrowego francuskiego akordu mydlanego z drzewem sandałowym, bursztynem, gładkim piżmem, suchą wetywerią, maślanym mchem dębowym i odrobiną warczenia skóry ze styraksem. Intoxication ma ten rodzaj aromatu, który prawdopodobnie spotkałeś wcześniej w przypadku staromodnych luksusowych mydeł, kremów i pudrów. Ale tutaj w bezpośrednim formacie perfum, z wytrwałością i ciemną gęstością, niespotykaną w żadnych produktach do kąpieli o podobnym zapachu, dzięki gumowatej podstawie, na której się opiera. To wszystko jest bardzo ładne, ale trochę konwencjonalne i prawdopodobnie trochę prymitywne dla fanów aldehydowych lub skórzastych szyprów, krążących w tej epoce, a nawet wspaniałych orientalnych esencji, które je poprzedzały. Przetestowałam starą wodę toaletową, która naprawdę nosi się jak woda perfumowana pod względem dobrej trwałości. Z ostrą, ale nie przytłaczającą strugą przez 3 godziny, po czym po około 7 godzinach zmienia się w pudrową skórę. To boleśnie klasyczne perfumy, które są trochę funky ze skrzyżowanymi ramionami, a następnie osadzają się w czymś z rękami złożonymi na kolanach, więc nie ma sugerowanego kontekstu do użycia w nowoczesnym otoczeniu. Chyba że jesteś w pobliżu ludzi, którzy cenią styl vintage. Wyobrażam sobie, że coś takiego byłoby idealnym zapachem biurowym dla sekretarki lub recepcjonistki w filmie noir. Intoxication to naprawdę wszystko inne niż można wyczuć w czymś, co jest zrobione w podobnym stylu, jak Avon Unspoken, chociaż Unspoken był znacznie ostrzejszy w tonie.
Do czasu, gdy perfumy takie jak te stały się bardziej dostępne dzięki rosnącym sieciom domów towarowych i pasażom handlowym, ten styl został tak bardzo zdemokratyzowany w branży kosmetycznej, że nie był już tak nowatorski, jak musiało się wydawać w 1938 roku, kiedy D’Orsay zamknął go w butelkach. Ale założę się, że te rzeczy były o wiele bardziej popularne w latach sześćdziesiątych wśród amerykańskiego wyżu demograficznego niż ktokolwiek, kto wpadał do sklepów perfumeryjnych w latach trzydziestych, kiedy to wypuszczano na rynek. Intoxication ma po prostu tę cichą atmosferę i przypomina coś, co każda babcia nosiłaby na kościele msze lub na rodzinnym pikniku, oszczędzając dzikie rzeczy, takie jak Shocking Elsy Schiaparelli (1938) na zabawne weekendy z mężem po tym, jak dzieci poszły do spać. To nie jest złoty kwiatowy blask Patou Joy ani mydlany i cywetowy taniec czegoś takiego jak Coty L’Aiment. To tylko akord szyprowy, który stał się bezpieczny dzięki dobraniu pudrowych elementów i białych kwiatów do wiktoriańskiego właściwego poziomu. Tworzy wygodne, pachnące znajomo perfumy, które prawdopodobnie były noszone właśnie z tego powodu przez tych, którzy o tym wiedzieli. Powiedziałbym, że była to jedna z bardziej popularnych kreacji D’Orsay, wykreowanych we wczesnych latach, o czym świadczy to, jak długo była na rynku i ile czasu przetrwała po zaprzestaniu produkcji. Intoxication odchodzi na dalszy plan w przypadku hobbystów zainteresowanych byciem nijakim poza jakością, jak wszystkie oprócz kilku charakterystycznych perfum D’Orsay. Szkoda naprawdę, ponieważ ten dom wydawał się tak bardzo starać, by zostać jednym z wielkich francuskich mistrzów, od wyboru historycznego imiennika po talent, który przeszedł przez jego drzwi w ciągu ponad stulecia istnienia firmy. Niestety wciąż udaje mu się trzymać na obrzeżach percepcji ze względu na dziwne skojarzenie ze słynnym hrabią. To prawda, że zapomnienie jest nadal bardziej szanowanym losem niż bycie wciągniętym do firmy zajmującej się parasolami, a wszystkie jego starsze perfumy są rozwadniane lub zabijane, jak w przypadku Coty. Świetny zapach, ale tylko dla zagorzałych miłośników szyprowego mchu dębowego.